随着旅游业的日益发达，很多古老的景点都被现代科技改装的失去了原来的面目，人们想寻找纯自然的景色似乎越来越难了，就连老挝古城——琅勃拉邦也失去了往日的宁静，虽然如此，琅勃拉邦还是有其未被发现的自然美……
站在西餐馆、殖民风情的东南亚餐馆、咖啡馆、网吧、旅行社、SPA和按摩店林立的西萨旺冯大街（Sisavangvong）——琅勃拉邦最主要的大街上，与嬉皮打扮的年轻人以及手牵着手的老年夫妇——两种非常典型的西方游客交错而过，这一切和旅游业发达的其他东南亚国家毫无二致，刚刚到达10分钟的我感到一阵强烈的怀疑和失望：这就是托尼·惠勒（Tony Wheeler）笔下的宁静之地琅勃拉邦吗？还是我又一次被自己的想象给忽悠了？
在Lonely Planet的创办人、旅行家托尼·惠勒看来，经历长期闭关锁国之后开放旅游的老挝，由于国家小而且没有像柬埔寨吴哥窟那样举世闻名的遗迹，因而成为更舒适和安静的旅游地。而琅勃拉邦作为前法国殖民地，被在此交汇的湄公河和南康河围绕，拥有诸多美丽安静的寺庙和法国殖民地时期的建筑，“琅勃拉邦与普罗旺斯的许多城镇一样，美到让你觉得太像明信片的复制品。仿佛在开始的时候，那些美丽的景致、独特的建筑以及宏伟的寺庙都只是存在于设想中，之后来了一个心灵手巧的建筑师，他把游客的梦想变成了现实。”托尼在一篇文章中说。
正是被这寥寥两三句话打动，我就已经糊里糊涂站在这里了……
在初到一个有着美妙名字的地方时（例如巴厘岛、清迈、琅勃拉邦，他们曾经都以安宁美好闻名于世），迎面而来的总是无可避免的一阵伤心失望。这就是那个传说中的地方吗？这个世界上还有什么角落是还没被狂热的旅行家们发现并糟蹋殆尽的吗？他们最终给这个地方剩下来的，往往只是一个美妙的，却早已经不存在了的名字。
那时琅勃拉邦的旅游旺季刚刚开始，在当地经营画廊的加拿大老先生告诉我，如果今年不是受经济危机影响，游客会更多，去年和前年的这个时候，小城早就被潮水般涌来的游客淹没了。看来我还算幸运的！
然而，排除了最初两三天的迷茫失措，至少我在琅勃拉邦享受了一个星期的好时光。如何穿越游客化的重重迷雾，触及到本属于这个地方的宁静质地？这里是我的一些个人心得，相信你也能找到你的：
拜访远离闹市的、几近荒废的寺庙。最重要和最出名的寺庙往往每年被涂上一遍金漆，看上去——可能本地人觉得很漂亮，但我们会觉得很可笑。而且这样的寺庙总是人太多。琅勃拉邦并不像加德满都或者吴哥窟，以震撼人心的寺庙出名，有时候还颇让人失望。有一次在河对岸闲逛，我在破败到只有一间壁画班驳的空屋子和满院杂草的宗佩寺（Wat Chom Phet）中感受到的美好，可丝毫不亚于在建筑和镶嵌画都壮丽之极的香通寺（Wat Xieng Thong）呢。
坐在湄公河边等夕阳西下。西萨旺冯大街上的好几家旅行社都提供Sunset Cruise，不过常常因为报名的人数不够而取消，所以不如自己到河边等日落。这种典型的农业文明的景象——颜色黯淡的河水，对岸山坡上整齐划分的一块块田地，在夕阳下犹如褪色的照片，并不壮丽却一片宁静。
天黑之后在古城中心闲逛。白天忙碌嘈杂的古城，一到夜晚就一片漆黑，寂静无声。那种黑暗却不会让你感到不安，因为周围不时传来细碎的人声水声，那些日常生活的声音，让你与尘世既远又近。
找一家有度假感的酒店。临河，有无敌河景，或带大阳台和大浴缸，在25美金到100美金之间，琅勃拉邦符合条件的酒店多不胜数，所以我就不具体推荐了，最好是先订一家住下来，再慢慢找自己喜欢的。玩累了回到酒店，坐在自家阳台上喝混合果汁看书，觉得自己像个国王。