“当你感到烦恼和忧愁的时候，就到这儿来，遥望大自然，你会从每棵树，每朵花，每一个有生命的东西里，看到上帝无所不在，就会得到安慰和力量。”
电影里茜茜公主轻快的声音在我脑海中响着。她就像只欢乐的小鸟，跳跃林间。
怀着对茜茜美好的念想，我到了维也纳，音乐之都，也是一座始终缠绵在对茜茜回忆中的城市。到处是哈布斯堡王朝的印记，茜茜公主当年，个人乃至整个王朝的悲悲喜喜就藏在后面，随着岁月流逝却不曾淡去。
到达的头天清晨，我去了霍夫堡，维也纳最重要的景点。书上说维也纳常下雨，可那天阳光普照，微风习习，马上使我对这城市有了好印象。广场上绿树成荫，芳草遍地，青铜塑像长着很英雄气的脸。马车轻快地跑在大道上，“哒哒哒”地响，就像从电影里传来的十九世纪时的声音。半圆形的大宫殿蹲在一旁，挡住了半边阳光，现在它是图书馆。隔着广场的对面，远处是座尖顶教堂，看上去像个童话故事的发生地。除了汽车，一切全是百年前的模样。顺着人流往前，穿过一个小广场，就是茜茜博物馆和皇家套房，我的主要目的地。在那儿，我看到了真实的茜茜公主的肖像，她的确很美，带着娇羞，宛如刚盛开的玫瑰。她穿戴过的服装和首饰真是华丽啊，比电影里的还好看。房间也是处处雕金描银，富贵逼人，竭尽全力宣告着自己王朝的实力。可是，华丽富贵不能掩饰真实生活的乏味，我也是在那，看到了一个童话的破灭。茜茜很美，也很脆弱，她的本性其实是阴郁不开朗的，这从画中看的出来。她的丈夫也不是如想象中那样高大伟岸，画像中的他有一张紧张烦躁的脸，一点也不帅。事实上他们结婚后没有过上幸福的生活，现实硬生生地把他们分开了。真实是很残酷的。所以，尽管藏了很多好东西，可我并不喜欢这个宫殿。我觉得它是个美丽的监狱。也许很久以前，茜茜也是这么想的。
怀着有点压抑的心走出博物馆，在小广场上看到弗兰茨的雕像，忽然觉得他脸颊上的黑条印，好像在哭。真相使我对茜茜多了分同情，我还是更喜欢电影里她的形象。但我们不能硬要王子与公主扮演成童话里的样子，因为生活从来就不是完美的。皇族也一样。现实是公平的。
继续往前，绕过西班牙骑术学校，就是奥古斯丁教堂。18世纪以来，哈布斯堡皇族成员的婚丧大事，都在那里进行。这是个挺朴素的教堂，不像巴黎圣母院或圣彼得大教堂那样奢侈夸张。茜茜就是在这嫁给弗兰茨的，那时是多美好的时刻啊，典型的童话结尾。无奈，真实却刚开始。
离教堂不远，就是城堡花园，英国式的，有绿草坪和小池塘。那儿竟也有一尊茜茜公主丈夫的塑像，郁郁寡欢地低着头。相比之下，莫扎特的塑像精神多了，面前还有一个用红花拼成的五线谱音符。游人都乐意在他前面照相。而茜茜公主也有一尊雕像，在人民公园里。她端庄地坐着，双手叠起，安宁圣洁的表情，像圣母，但看不出喜悦忧伤。我拍下了她，但没有请人为我和她合照。她美得只应该完整出现在照片里，而有我，就是打扰。
围绕着霍夫堡的景点中，卡布齐纳教堂是我的最后一站。这里是皇室墓地，是佳人最后的归宿。茜茜公主，以及她的丈夫和儿子葬在一个墓室里。这个不幸的家，最终在这团圆了。死于被刺杀，也许是上天给茜茜最好的安排，因为正如作家陈丹燕所说，她一直希望自己的心开个口子，好让灵魂飞往天国。她的心果然被刺开了个口子，她终于能够安息了。
转了一大圈，我停下参观，去克恩腾大街，放松下绷紧的心。这是条充满悠闲气氛的街，有咖啡馆，快餐店，还有奥地利最有名的首饰品牌施华洛世奇。我在那买了两个水晶吊坠，闪亮如星。我想起看到的茜茜公主的发饰，它们几乎一样亮。佳人已逝，但维也纳的一些美好东西，永远留了下来。
晚上，我经过霍夫堡回旅店。有人在对面的露天酒吧喝酒跳舞，乐声喧天，热闹非凡。此时茜茜的影子，像浮动的夜雾一样被搅散了。
按照标准的维也纳参观路线，第二天，我去了美泉宫。那里也曾是茜茜的家，也有美丽的花园，数不尽的华丽大厅，玫瑰园里花朵芬芳，美女泉躲在修饰整齐的林荫道中。整体感觉有点像巴黎凡尔赛宫，当然规模要小一些。宫殿里的房间也藏了好多珍贵物件，金碧辉煌，堆砌得令人喘不过气。在这，我继续着对茜茜不幸故事的追思。据说，当年茜茜给丈夫找的情人就住在附近，因为她自己受不了一直待在宫里。这样的三角关系真不可思议。如今美泉宫已被评为世界文化遗产，除了宫殿，这儿还有迷宫花园和棕榈树厅，成为人们散步休息的好地方。盛装的茜茜在游客手里的导游册上微笑着，仿佛那些悲伤从来不曾发生过。
看完了茜茜生活的家，我决定再去看些别的。怀旧的维也纳，尽管佳人不再，有些事物，却如握过玫瑰的手会留下余香那样，留下了不再变，我想，那就是对细致生活的追求。这包括诸多方面，比如科学，比如艺术，比如美食。奥地利人素来与大志向的德国人不同，他们喜欢安逸享乐的生活。这种态度使维也纳终成自己独有的悠然甜美风情，使人游起来，没有负担。
维也纳人有颗细腻的心，所以他们有了弗洛依德，和现在贝格街19号的弗洛依德纪念馆。纪念馆小小的，一会就能参观完。人也不多，接待员给每人发了一本介绍馆藏的小册子，我们就捧圣经似的捧着它，对照着墙上的图画照片，一一辨认。我想起大学时读弗洛依德的《梦的解析》，真的是很好奇，很想读懂。无奈水平有限，我还是因为语言艰涩而半途而废。从此弗洛依德留给我一种神秘的印象。没想到如今竟会来到他的家。照片中的他看上去温和而谨慎，对有心理疾病的人，他应该是个让人放心的医生。
因为喜欢分离派的画，我去看了LEOPOLD美术馆，在博物馆区。那个区有种自由浪漫的氛围，几个美术馆包围起一个小广场，中间摆着一个个“凹”字形的像是纸做的东西，后来我才明白是给人休息的，可趴可坐可躺。这个创意很人性啊！LEOPOLD美术馆有四层，但不大。在那看到了克里姆特的画，最有名的就是那张《生命与死亡》了。他的画装饰性很强，带着女性气息的甜美与细腻。席勒也是奥地利的画坛大师，他画的小人眼神颓废决然，宛如盛开玫瑰将谢的那一刹，令人心生不忍。我去的时候，美术馆还在举办一个KOLO MOSER(克里姆特同时代的艺术家)作品的临时展，展出的有版画，有日常用品，比如椅子，台灯，设计巧妙。那是属于青春艺术风格的东西，现在看来，还是很时髦。它们与追求美的维也纳人，在内在上很吻合。
在音乐之都，听场音乐会是再合适不过的选择。我因时间有限没参加，但还是去参观了国家歌剧院。那是个相当堆砌的巴洛克音乐厅，处处金光闪闪，从天花板到地面，几乎没留下一点空白。这点与霍夫堡和美泉宫很相似。我个人却不喜欢在一个这么耀眼的地方看戏，觉得会分散对戏剧本身的注意力。但当年，哈布斯堡王朝的人一定是极其看重它，所以用了这么多雕刻绘画来装饰。精益求精，是维也纳的艺术精神。
在维也纳的老区闲逛，是件令人轻松愉快的事。城区中央是斯蒂凡大教堂，有个很漂亮的屋顶，黑黄绿三色交织成几何图案，中间还嵌着哈布斯堡王朝的雄鹰标志。这里的老区与意大利的不同，后者是名副其实显而易见的“老”，而维也纳则乐意把老房子整修一新，使得街道看上去整洁亮堂。那些建筑多为白色和浅黄色，总让我感觉像一块块雕花奶油蛋糕。咖啡馆散落在四处，其中还有几家颇具盛名，比如CAFÉCENTRAL(中央咖啡馆)，HAWELKA(哈维卡咖啡馆)，DEMEL(戴美尔糕饼店)。那都是历史悠久的咖啡馆，曾有好些名人光顾。我走街穿巷，一一将它们找到，收入相机里。店堂里飘着咖啡香，果然有好多种蛋糕，如一幅精致图画，却再也没有了克里姆特、弗洛依德这样的大人物进出。是一个时代已经过去了。不变的，大概是甜点的美味和悠闲的气氛吧。
老区里还开了好几家星巴克，比法国和意大利多的多。据说奥地利人喜欢喝奶油咖啡，而星巴克的星冰乐基本上都是加好多糖和奶的，这也许是店铺众多的原因之一吧。另外我在麦当劳喝到了冰淇淋咖啡，2欧元一大杯，非常过瘾。这在其他国家的麦当劳都没有，估计是只针对奥地利人开发。说起来奥地利真是个喜爱甜食的民族。据说，喜欢吃甜的人性格比较温和善感。
走出老城，河畔的城市公园里有施特劳斯金像，忘我拉琴的姿势似乎随时都会转起来。四周没有人，可我仿佛听到了音乐声——《蓝色多瑙河》，轻轻在空中流转。做梦的感觉。再往北走就是多瑙运河了，它并不是蓝色，也不如塞纳河热闹，游船像只天鹅一样浮着，没有几位游客。多瑙河没有想象中漂亮，可这又有什么要紧？那首曲子带给我们的感动，不会因为它不是蓝色而改变。
终于逛累了，但还不想回去。这时最好的选择莫过于跳上一辆环城电车，随着“当当当”的声音，不花力气再去看那些环路上的建筑。城市公园、国家歌剧院、霍夫堡皇宫、人民公园、议会大厦、城堡剧院、感恩教堂……像一张张幻灯片，以令人惊艳的姿势从我眼前拉过去。不得不感叹：尽管这个城市不大，可高贵典雅的气质是欧洲别国首都很难及上的。当年，茜茜公主的丈夫弗兰茨∙约瑟夫一世建成了环城大道，一百多年后，当那个王朝，那位倒霉的皇帝和美丽皇后都成往事，这条大道却依旧漂亮如新，像一个花环，套在了维也纳的脖颈上。
维也纳没有成就茜茜公主和王子的童话。但这座城市本身，已如一位甜美佳人，带着淡淡古典风情，高贵如兰。
没有了茜茜的维也纳，美好不会终老。